Derbi GPR monster energy - finished!

[DaXz]

Een rito, met skf lagertjes en verder zijn al die cilindertjes wel aardig. Zijn allemaal niet zo lekker afgewerkt, dus slijten iets harder.

En nee, dat werkt allemaal niet zo makkelijk. Een langere slag zorgt voor een hogere zuigersnelheid en meer inhoud. Omdat je meer inhoud hebt zul je de kop moeten aanpassen. Als je een ophoogplaat gaat gebruiken gaan de timmingen ook nog eens flink omhoog. Hierdoor word je cilinder erg hoogtoerig en staan je poorten niet helemaal open in ODP.

Kortom er klopt dus niets meer van de cilinder en het rijd gewoon niet lekker meer.

ok vergeet men vraag begrijp er geen hol van
en wat bedoel je met 'slijten iets harder'? elke 10000km vervangen ofzo? (bij normaal rijden)

Enig idee wat het verschil is in alu of gietijzer cilinder? (buiten het gewicht dan..)
Heb ook gehoord dat alu cilinders 'gesquished' moeten worden?
En is er een voordeel aan bisegment vs monosegment pistons?

[nappie]

rito krukas met skf krukaslagers. gietijzer is laagtoeriger en slijt wat minder, alu dus hoogtoeriger en loopt over het algemeen iets harder. alle cilinders moeten gesquished worden

[DaXz]

Ok bedankt voor alle info! Ik zal nog zien welke krukas en cilinder ik ga nemen, aangezien ik rekening wil houden met welke website hoeveel verzendkosten aanrekend enzo. Maar men voorkeur voor krukas lijkt uit te gaan naar barikit of rito, cilinder barikit en lagers skf.

Hierbij al een kleine update van het voorbereidend werk van motorblok.
- Van het blok is alle prut eraf gehaald (na lang poetsen)
- koppelingsdeksel en ontstekingsdeksel eraf + gekuist
- oliepomp gekuist
- waterpomp gekuist
- koppelingsdeksel + koppelingsplaten/veren eruit + gekuist
- ontsteking eruit + gekuist (jawel, zelfs dit was vuil)
- carburator volledig opengehaald en gekuist
- spruitstuk eruit + gekuist
- membraan eruit + gekuist
- carters gesplitst (kon ik met een kleine moeite met de hand doen...)
- ontluchting eruit + gekuist
- krukas eruit geslagen
- krukaslager en keerringen eruit geslagen

zo stond het blok er dan bij:




Ruimte waar krukas zit was zeer ruw, volgens mij gewoon vastgesmolten stukjes piston/naaldlager. Deze dan maar opgeschuurd met korrel 240 en 400. Blinkt nu en voelt glad aan, maar zoals op de foto zie je overal rimpels in de carters.. Moet ik deze dan nog verder opschuren tot ze verdwenen zijn of maakt dit niet zo uit?

Ik heb ook een rondel gevonden waarvan ik niet weet waar deze zou moeten komen.. heb deze voorlopig op de as gezet links naast de schakelwals. Past er net op maar hoort er volgens mij niet te zitten.

ps: kreeg koppelingshuis er met alle kracht niet af en had geen zin om een tand van het tandwiel af te breken dus heb deze maar laten zitten, vandaar dat ook de versnellingsbak er nog volledig inzit. Ik ga ervanuit dat deze nog in orde is..

[DaXz]

De kogel is door de kerk! Dit wordt de setup:
- Barikit cilinder alu 50cc
- SKF lagers C3
- Barikit Competition krukas
- Stage6 membraan
- std luchtfilter (begrensd)
- ninja carbon uitlaat
- dellorto 17,5mm carbu

Er steekt nu een 78 sproeier in de carbu, maar volgens de werkplaatshandboek zit er standaard een 98 sproeier in..
Welke sproeiermaat zou ik met mijn setup nodig hebben? Ik had gedacht gewoon de 98 te kopen en dan weet ik alleszins of de ideale sproeier minder dan 78, tussen 78-98 of hoger dan 98 is.

En van bougie staat in werkplaatshandboek een NGK B10ES.. deze is echter amper te vinden..
Maar wat ik dan weer heb gelezen:
- 50cc originele gietijzer cilinder: B7
- 50cc-70cc gietijzer cilinders 'racing': B8
- 50-70cc aluminium cilinders 'racing': B9
- meer dan 70cc 'competitie': B10
- bij interne rotor: 1 factor lager dan voorgeschreven
Dus een NGK B9ES zou goed moeten zijn?

ps: weet nog steeds niet waar die rondel zou moeten horen (zie vorige post)

[jesper95]

Sproeiers kun je van te voren nooit zeker weten welke maat je nodig hebt. Je kunt beter meteen een set sproeiers bestellen. Dan weet je iig zeker dat er de goede bij zit

[DaXz]

En jawel hoor, na een lange pauze ben ik weer terug! Je weet wel, examens enzo...
Nu heb ik eindelijk alle onderdelen om hem (hopelijk) rijdend te maken.
Een pakketje van josdijkman en eentje van easyparts:

Daarbij heb ik ook nog klein prul gekocht zoals:
- motip hittebestendige zwarte verf
- 10w40 blokolie
- momentsleutel 26-206nm
- keramische demperwol
- vliegwieltrekker
TOTALE KOST: net geen 500€

De Barikit krukas:

De Barikit cilinder:


Wat heb ik ondertussen al gedaan:
- nieuw stuurhelft geplaatst
- nieuw kettingscherm geplaatst
- nieuw remolie vooraan en achteraan + remmen ontlucht
(En de bijhorende stralen remolie in men gezicht gekregen... )
- voorkap en voorlichten gemonteerd (bijna alle pinnetjes waren afgebroken..)
- carbu uitgekuist en volledig in elkaar gezet voor gebruik.
even een voorbeeld. Rechts een Keihin 34mm carbu van een 250cc Yamaha, links een dellorto 17,5mm carbu van de gpr

Vandaag bezinetank onder handen nemen (kuisen, herstellen) en men benzineleiding terugvinden, is op mysterieuze wijze verdwenen..
Dan is alles van elektriciteit/carroserie af en kan ik aan het motorblok beginnen.

Ohja, een vraagje over standaardafstelling van men carbu. Is dit goed om mee te beginnen? (liever te rijk dan te arm)
- gasnaald op 3e streepje (middelste)
- hoofdsproeier nr. 98
- stationairschroef op 4 slagen uit van volledig toe
- luchtschroef op 1,5 slagen uit van volledig toe

En waar moet welke aansluiting komen?
- dikke nippel rechtsboven is benzine?
- 2 medium nippels links is carbverwarming?
- dunste nippel links is olie?
- kleine nippel boven (niet zichtbaar op foto) is vaccuum?

[D-Evo]

Ja en ja
Misschien heb ik eroverheen gelezen hoor maar waarom vervang je nu alles?
Logische reden zou zijn dat je blok aan strond was?

Succes ermee

[DaXz]

Ja en ja
Misschien heb ik eroverheen gelezen hoor maar waarom vervang je nu alles?
Logische reden zou zijn dat je blok aan strond was?

Succes ermee

Merci!
Enja.. 'blok is aan stront' is nog zacht uitgedrukt
- Piston vast in cilinder
- naaldlager verdwenen
- krukas big end 90° geplooid
- krukasholte in carters beschadigd
- cilinderkop niet meer heel
- bougie kapot
- thermostaat ontbrak
- thermocontact aansluiting kapot
- ijzervijlsel van kapotte piston over heel het blok verspreid, incl. in de uitlaat brokken teruggevonden!
Dusja, hij was aan stront

[Wesley95]

ik heb die barikit cilinder ook
leuk cilindertje, mijne is nog niet bijgewerkt maar gaat nog gebeuren, schijnt dat ie dan nog best rap kan zijn

[DaXz]

En nog een kleine fotoreportage voor de geinterresseerden. Het einde is in zicht!

Barikit krukas geplaatst:



Carters gesloten:

ps: was op dit punt 2 rondellen vergeten van de versnellingsbak.. alles dus weer mogen opengooien

Onsteking geplaatst (moest volgens Barikit handleiding 0,5mm vervroegd worden):


Koppeling geplaatst:



Koppelingscarter geplaatst:


Piston geplaatst:


ps: een uur staan klooien met naaldlager af te schuren die te breed was voor de piston...

Cilindertapeinden geplaatst:


Cilinder geplaatst:



Cilinderkop met thermostaat, bougie en thermocontact geplaatst:

Alles wat je hier ziet is dus nagelnieuw!


Uitlaat gespoten in hittebestendig zwart en nieuwe uitlaatpakking:


De gpr zoals hij als rolling frame staat:


En motorblokje ernaast:


ps: blokje steekt er nu onder, was weer een geklooi om op je eentje dit eronder te krijgen.. pfft waarom moet dat allemaal zo nipt passen...

[Sander]

Heb je je balansas afgesteld?

[Daan]

Ja heb je dat gedaan? EN heb je de cilinder gemonteerd met wat 2 takt olie?

Ziet er verder netjes uit

[DaXz]

Balansas?!

Enja, piston ingewreven met 2 takt olie, evenals de cilinderwand en de pistonringen. En de naaldlager van krukas met lagervet voorzien.

Ik heb wel een extra koppakking van 0,25mm gestoken (naast de meegeleverde O-ring koppakking) omdat ik anders een squish had van 0,4mm.. Nu is deze 0,65mm. Voetpakking was dikste dat ik had liggen (0,7mm).

[Daan]

Je hebt wat gedaan? Dat zal waarschijnlijk gaan lekken.

En het blok zal flink gaan trillen omdat de balansas niet is afgesteld. Raadpleeg het werkplaatshandboek hiervoor, te vinden op het forum (bij gegevens)

[Sander]

Er staat op het balans as een markering. Die zet je gelijk emt het streepje op het blok. dan doe je dat ook bij het krukas tandwiel. Vervolgens doe je dan de de koppling erpas op. Dan staat het balans as bijvoorbeeld onder als de zuiger bovenaan staat.

[DaXz]

oh ja dat las ik ook in werkplaatshandboek, maar heb kopelingshuis/versnellingsbak er nooit uitgehaald, dus balansas moet wel nog goed staan

en kan het kwaad dat het gaat lekken?
Ik vond de naaldlager wat stroef gaan, met het lagervet bewoog de piston als boter rond de small end

[Daan]

Nee, omdat je je krukas eruit hebt gehad moet je deze opnieuw afstellen.

Ja, er komt dan kvs in je cilinder. Voor zover ik weet loopt een 2 takt motor niet op kvs Wil je de squish stellen doe je dit met een voetpakking. Niet met een koppakking.

[Sander]

krukas tandwiel heb je er wel afgehad dus dan moet je alleen die nog goed zetten.

[Le derbi]

krukas tandwiel heeft een markering deze moet gelijk staan met de markering op je balans as.

[DaXz]

Nee, omdat je je krukas eruit hebt gehad moet je deze opnieuw afstellen.

Ja, er komt dan kvs in je cilinder. Voor zover ik weet loopt een 2 takt motor niet op kvs Wil je de squish stellen doe je dit met een voetpakking. Niet met een koppakking.

Koelvloeistof kan toch enkel in cilinderwand of kop lopen? Hoe kan deze nu in de cilinder geraken? Daarvoor is een koppakking en voetpakking toch voor..
En een koppakking verhoogd de cilinderkop, dus ook de squish. Wat is het verschil dan met een dikkere voetpakking te gebruiken?

EDIT: voor de verduidelijking, ik heb een voetpakking van 0,7mm gebruikt + een koppakking van 0,25mm + de meegeleverde O-ring koppakking

krukas tandwiel heb je er wel afgehad dus dan moet je alleen die nog goed zetten.

Krukastandwiel heeft een spie, dus kan toch maar op 1 manier op de krukas gezet worden?

Dit is niet om het beter te weten dan jullie, ik wil gewoon effe duidelijkheid alvorens het blok er weer volledig uit te halen en open te gooien..